50. Altiplano

This part of the trip starts with a short stop in the city of Matehuala, which hosts a work-in-progress replica of my hometown's cathedral, quite surprising!
From Matehuala, I catch a bus to Real de Catorce, a famous little mountain town. The trip time is officialy announced as more than 2 hours for the short, 56 km trip. Two hours?? I quickly discover the reason : just when Matehuala disappears in the back, so does the pavement. It's on rough river stones that the bus now climbs up the mountain, not to Real, but a couple of kilometers before. There, everyone jumps off and hops on another, smaller bus, which is soon swallowed by the mountain, crossed by the funkiest tunnel I have ever seen. it's narrow (single-lined), low, with walls of stone and sometimes wood, with turns! Cool!
I'm a bit disappointed bye the village itself. It's rather authentic, if you overlook the artisan's stalls, restaurants and hotels that invaded the tiny center. Except for the donkey calling in a distance, there's not much left of the authenticity, especially when each (few) street corner reveals a new hotel room- or horseback trip-"dealer". So I quickly walk around the center, overnight in a cheap room and leave the next day.
I've been told by Maga, back in Cancun, to check out the desert around Wadley, a tinier than tiny village, totally dead, well, asleep, and void of tourist stuff. I've been hauling my tent and thermarest for the past 3 weeks, hoping for a camping opportunity, so it's time to check out the vibe of a night in this desert. I ask the police how to get there, and they tell me there's a Jeep leaving at noon. A Jeep? Sure, why not.
Midday. I'm on the main square and I spot the mentioned Jeep, which has obviously seen a lot of distance since the counter fell off. I throw my backpack on top, and wait with a few others for more passengers to show up before we leave. We end up being 13 aboard, including the driver, a baby and 3 guys standing on a wooden platform added in the back, with a potato box at their feet.
The road can be described as single lane of rocks, a steep downhill flanked by a huge, scary precipice sometimes displaying odd rock constructions, and offering incredible views when the car doesn't shake too much.
Shoulder against shoulder, leg against leg, under the high desert sun, with an old, drunk cow-boy falling asleep against me despite all the shaking, and the exhaust from the complaining engine that sometimes seems to be directly coming inside the car, I wonder how the baby can not be crying to complete the scene. He seems like it. No chicken either, nor an engine failure, nor worse... it's actually almost light!
But the demonic machine doesn't go all the way to Estacion Wadley, only to Estacion Catorce ("Estacion" because these are stops on a railway that goes all the way to the Texas border). I have to wait for an old bus that will take me to the official Middle of Nowhere, Wadley.
Julien, the French guy I met on the way to the ruins of Coba, in the Yucatan Peninsula 3 weeks ago, told me to look for Don Thomas, an old guy who rents cheap rooms to the adventurous travelers, next to the playground. I walk to that part of town, and only see one guy, slowly walking across the burning hot basketball field : Don Thomas. In two minutes, I find myself with a key in my hand, in a big, empty room, just with a large bed, no bedsheets and a few mouse craps (I guess), for 40 pesos. I'll skip the shower...
I walk around the village, where I only see one guy, an old hippie passing slowly, a short distance from me, without seeing me, like a ghost, coming out of the desert before disappearing into some dusty street.
At night, the room shakes every time a never ending freight train passes by. It also shakes when a violent thunderstorm decides to wash all the dust of the desert.
The next day is hiking time! I set off for the desert, in the mud! As a desert, it is pretty green, pretty full of plants more or less nice, usually spiky! A lot of cacti are flowering, which is great to see. I walk two hours, far enough to feel right in the middle of nothing (more than in Wadley itself), and early enough to set up camp before one of the four surrounding storms decides to wash it like last night (which they do, one after the other, but not too hard, fortunately).
In the evening, the long-expected sunset happens, and it's even nicer than what I hoped, thanks to the unstable weather, with the storms still active somewhere in a distance. After I removed all the cactus thorns collected during the day by my butt, mostly, and other body parts, I roll into the woolen blanket given by Don Thomas, but it won't be enough, and I'll be shivering all night long, listening to the calls of the coyotes...
Camping in the desert before leaving Mexico : check. It's now time to swallow thousands of kilometers, through Matehuala, Monterrey and Cancun again, a long, boring trip to finally land in Cuba. I'm excited because I've heard so much positive feedback on that island!

Ca commence par un passage rapide pour changement de bus de quelques heures dans la petite de ville de Matehuala, qui a entrepris il y a deja un bon moment la construction d'une eglise – maintenant presque terminee - dont j'attends des commentaires!
De Matehuala, direction Real de Catorce, un petit village de montagne repute. Le trajet en bus met officiellement plus de deux heures pour parcourir les 56 km qui m'en separent. Pourquoi? Je le decouvre bien vite : la petite route qui y mene n'est pas revetue de goudron mais de galets inegaux, et ca grimpe! Et la derniere etape, necessitant un changement de bus pour une version plus petite et plus tape-cul, passe par le tunnel le plus dement que j'ai vu, taille dans la roche, au sol de galets encore une fois, les parois parfois soutenue de bois, a une seule voie et avec des virages!
Je suis assez decu par Real de Catorce. Le petit village, plutot authentique a la base, est rempli d'hotels et de magasins ou stands de souvenirs. De l'authenticite, il ne reste pas grand chose, surtout lorsqu'on me saute dessus a chaque coin de rue pour me vendre une ballade a cheval dans le desert ou une chambre d'hotel. Bref, je fais le tour, j'y passe une nuit, et je m'enfuis le lendemain.
On m'a conseille d'aller a Wadley, un bled minuscule et completement mort, cette fois sans le cote touristique, pour aller voir le desert. Je traine ma tente et mon matelas gonflable depuis 3 semaines sans m'en servir, il est temps d'aller faire un peu de rando-camping! Je vais voir le bureau d'information touristique de Real, surprenant dans un coin aussi petit, pour decouvrir qu'il est vide (moins surprenant). Je demande au bureau de police voisin comment me rendre a Wadley. Reponse : il y a une Jeep qui part a midi. Ah?
Midi, je suis sur la place principale et j'apercois la fameuse Jeep, qui a du kilometre au compteur (qui est tombe depuis longtemps). Je jette mon sac sur le toit et nous attendons que ca se remplisse avant de partir. Nous serons treize a bord, en comptant le chauffeur, un bebe et 3 mecs debouts, dehors, a l'arriere, sur une planche de bois avec un carton de patates aux pieds. La route est un tas de cailloux sans fin, a une seule voie, en pente monstrueuse et bordee d'un precipice auquel on ne veut pas trop penser, mais la vue est imbattable, entre deux secousses (lorsque la route daigne nous offrir une fraction de seconde de pause entre deux secousses). Epaules contre epaules, cuisses contre cuisses, sous le soleil au zenith du desert, avec un vieux cow-boy alcoolise qui s'endort contre moi malgre les secousses et l'echappement du moteur gemissant (en premiere tout le long) qui semble parfois venir directement dans l'habitacle, je ne comprends pas pourquoi le bebe ne se met pas a pleurer pour completer le tableau. Ca a l'air de lui plaire. Pas de poulet a bord non plus, ni de panne a mi-parcours, ou pire... en fait, c'est presque light!
Mais la bete infernale ne va pas jusqu'a Estacion Wadley, seulement a Estacion Catorce (“Estacion” car tout ca se trouve sur une ligne de chemin de fer qui va jusqu'a la frontiere Texane). Je dois donc attendre une bonne heure le bus qui m'emmenera a ma destination finale, au milieu de nulle part.
Julien, le Francais rencontre a Coba, le site Maya pres de Tulum, il y a 3 semaines, m'avait parle d'un certain Don Thomas qui loue des chambres pour trois fois rien. Je vais dans le “centre” du village, ou je croise une seule ame qui traverse doucement le terrain de basket brulant : Don Thomas. En 2 minutes, me voila une clef dans la main, dans une grande chambre vide, avec un grand lit sans draps et quelques crottes de souris (j'imagine), pour moins de 3 euros. Je ferai sans la douche...
Je fais le tour du village, ou il n'y a pas un chat. Facon de parler, car je croise justement un chat, et rien d'autre, a part un vieux hippie qui passe lentement, sans me voir, comme un fantome, en venant du desert.
La nuit, la chambre tremble a chaque passage de trains de marchandises (interminables), puis sous un violent orage.
Le lendemain, je pars pour le desert, dans la boue... Pour un desert, c'est tres vert, il y a beaucoup de plantes, plus ou moins jolies, et tres piquantes! Beaucoup de cactus sont en fleurs. Ce n'est pas tous les jours, et ca fait plaisir a voir. Je n'irai pas extremement loin, juste a deux heures de marche de Wadley, assez pour se sentir au milieu du desert, observer l'intense activite qui y regne (insectes et oiseaux), et monter ma tente avant qu'un des quatre orages qui m'entourent ne me tombe dessus (ce qu'ils feront chacun son tour).
Le soir, le coucher de soleil que j'attendais avec impatience arrive, encore plus beau que j'esperais, grace aux orages toujours actifs.
Apres avoir retire methodiquement les epines de cactus collectionnees un peu partout sur mon corps pendant la journee, je me couche, mais malgre la couverture en laine pretee par Don Thomas, j'aurai froid toute la nuit, avec pour seule distraction l'es hurlements des coyotes alentours...
Je voulais camper dans le desert avant de quitter le Mexique, c'est fait. Il est temps d'enchainer les milliers de kilometres, en repassant par Matehuala, puis Monterrey, et Cancun. Long, ennuyeux et fatigant!
Destination : Cuba! Je suis impatient, car j'en ai entendu enormement de bien!

49. San Luis Potosi

Thanks to taking a bit of time to organize the continuation of my trip, I found a couchsurfer in San Luis Potosi (SLP) before arriving there, which allows me to meet more locals. So, I'm welcomed by Paola, who is Mexican, and her boyfriend Antoine, French (ok, not too, too local then!).
On the contrary to what some people tried to convince me, SLP is not a dead city. It's not Broadway, but it still has some stuff going on. A few nice museums, including the pretty cool museum of Masks, and a former jail converted in an art center, with classes and galleries, a really good spot and some original landscaping (unfortunately I didn't have my camera there). I also spent some time at the Museo de Escultura Contemporanea, also cool, but maybe a bit too much focused on the work of Frederico Silva, who tends to make huge stone things that take all the room!

My stay won't last too long, and I'm already leaving Northbound, toward Monterrey, not without stopping in the Altiplano, heart of northern, desert state of San Luis Potosi.

M'etant un peu organise, j'ai pu trouver une couchsurfeuse a San Luis Potosi (SLP) avant de debarquer, ce qui permet de rencontrer un peu plus les gens du coin... Je suis donc accueilli chez Paola, qui est Mexicaine, et par Antoine, Breton (une demi-dose de couleur locale, donc).
Pour rompre avec les rumeurs qui battaient mes oreilles ces derniers jours, non, SLP n'est pas une ville morte ou il n'y a rien a faire. Enfin, c'est pas Pigalle non plus. D'apres Antoine, en deux soirees dans le meme bar ou travaillent deux de ses colocataires, j'ai rencontre a peu pres l'ensemble de la population qui bouge du quartier. Il faut avouer qu'a part ce bar, justement, et le petit groupe de rock local, des amis a lui aussi, c'est plutot calme la nuit.
Mais il y a aussi quelques musees interessants qui valent le coup d'oeil (notamment le musee national des masques), et une ancienne prison reconvertie tres recemment en centre des arts plutot in (pas de photos malheureusement pour manquement impardonnable de batterie). Le musee de la sculpture contemporaine est interessant, bien que peut-etre trop focalise sur le travail de Frederico Silva, qui a tendance a voir tres (tres) grand et prend toute la place!
Mon sejour ne durera pas tres longtemps, et me voila deja parti pour le Nord de l'etat, le desertique Altiplano...

48. Santiago de Queretaro

Leaving Morelia and going to Queretaro, the bus drives on a road that divides a big lake in two parts, or 

more exactly divides it into a lake on one side and a desert on the other! A nice, flat, gray and dead desert...

I find a nice hostel to stay at, pretty funky and well maintained, unfortunately almost empty, hence too quiet.

Queretaro's architecture isn't as cool as Morelia's but it's still pretty nice and it has an interesting arts scene. Also, the city center is quite protected from the car traffic, that's mostly kept out of the historic core, which is a very good thing. The city is famous for its huge aquaduct, a bit too far from the center to see it from very close, and churches are all very original, making the place interesting to walk around...

Altogether, it's a nice and relaxing place, which I enjoy a lot. I also pay a visit to Pena de Bernal, the world's third largest monolith (ah!), overlooking the village of Bernal. The village itself is cute but a bit boring (very small and asleep). The hike up to the top of the rock requires a combination of gear, experience and time that I lack, so I have to stop halfway for a panoramic view on... unfortunately not much. At the end of the day, I'll have spent almost more time in transportation, being ripped off a little bit on the fares, for a visit that is not as cool as I expected, but, like a band say in their enlightened, philosophical song, life is life.

Next step : San Luis Potosi, a city where, some people keep saying, there's nothing to see. Well, not so sure!

Quittant Morelia, le bus de Queretaro passe sur une route qui coupe un grand lacen deux, ou plus precisement qui separe un lac en un lac d'un cote, et un desert de l'autre! Un beau desert bien plat, bien gris et bien mort...
Je trouve a me loger dans une auberge de jeunesse marante et bien tenue, malheureusement quasiment deserte et l'ambiance manque un peu. L'architecture coloniale de la ville ne vaut pas celle de Morelia, mais elle se defend bien quand meme, et la scene artistique y est interessante. Le trafic routier est relativement bien maintenu a l'exterieur du centre historique, ce qui ne fait pas de mal!
La ville est celebre pour son grand aqueduc, trop eloigne du centre pour aller lui rendre visite de pres, et les nombreuses eglises rivalisent d'originalite.
Une etape calme et agreable que j'entrecoupe d'une petite visite a Pena de Bernal, le troisieme plus gros monolithe du monde (ah!), qui au-dessus du petit village de Bernal. Le village est mignon mais un peu decevant, la grimpette au sommet du caillou necessite une combinaison de materiel, d'experience et de temps qui me fait defaut, donc je dois m'arreter a mi-chemin pour une vue panoramique sur... malheureusement pas grand chose. J'aurai passe quasiment plus de temps dans les transports, avec  arnaques sur les tarifs au passage, pour une visite pas aussi interessante que j'esperais, mais on ne peut pas gagner a tous les coups!

Prochaine etape : San Luis Potosi, dans l'etat du meme nom, une ville dont on me repete qu'il n'y a rien a y voir. Eh bien, pas si sur!

47. Morelia

Morelia : architectural slap in the face! Colonial buildings everywhere, side by side, and no huge 5-story parking lots beside the cathedral! Guadalajara was nice, but Morelia beats it, easily!
The pleasure to discover this nice city is enhanced by the almost absence of tourists. Very surprising, given the incredible heritage, but I guess it's going to change soon... Anyway, I have a pretty good time in this place. Like everywhere else before, I spend a lot of time walking around, randomly discovering the city center and its surroundings, every street having something to say.
I discover, in the same way, the small, much more touristy (but still authentic) village of Patzcuaro, to the South-West, where a huge effort has been invested into keeping the center homogeneous and unspoiled by the usual ubiquitous corporate marketing displays that destroy most of Mexico's urban landscape. They still have to do something about the traffic, incredibly strong for such a small place, but it's still enjoyable.
After having given enough suffering to my legs and returned to Morelia by bus, it's already time to think about going to the next city, Queretaro, capital of the eponymous state.

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Morelia : la claque architecturale! Des batiments coloniaux partout, les uns a cote des autres, et, cerise sur le gateau, pas d'immenses parkings de 5 etages ni d'immeubles defonces. Guadalajara etait jolie, mais la y'a pas photo!
Ce qui ne retire rien au plaisir de decouvrir cette ville, c'est la quasi absence de touristes, totalement incomprehensible etant donne le patrimoine incroyable a decouvrir, mais j'imagine que ca ne devrait pas tarder a changer. En tout cas je passe un bon moment dans cette ville. Comme ailleurs, je marche beaucoup dans le centre, d'un batiment important a un autre, et au hasard des rues qui n'interessent personne, mais qui ont toutes quelque chose a dire.
Je decouvre de la meme maniere le village sensiblement plus touristique de Patzcuaro, au Sud-Ouest, ou un effort incroyable a ete fait pour maintenir l'homogeneite et l'integrite du centre face a la voracite des entreprises capitalistes qui ailleurs bouffent litteralement le paysage avec leurs publicites, logos et enseignes multicolores. Reste a faire quelque chose en ce qui concerne les voitures qui sont incroyablement nombreuses, mais ca reste une petite ville agreable.
Apres en avoir pris plein les jambes et retrouve Morelia en bus, il est deja temps de songer a partir pour Queretaro, capitale de l'etat du meme nom.

46. Guadalajara

A three and a half hour bus ride South-West, and I'm in Guadalajara, capital city of the state of Jalisco, and also good Spanish pronunciation test. I find shelter in a nice hostel before wandering in the polluted air. Guada has a huge architectural heritage, unfortunately spoiled by modern constructions, especially the multiple-level parking lots right in the main streets. The intense economic activity, which allows the city to keep and maintain its protected heritage, also gives way to uncontrolled, chaotic development...
I meet Agustin, a Argentine guy, with whom I discover painter Orozco's impressive murals, full of optical illusions and historical and political references.
We then go for a walk in the little town of Tlaquepaque, swallowed by Guadalajara's expansion but which kept its tradition strong : ceramics, while developing skills in all sorts of interesting, world-class arts and crafts.
After dark, we're excited to go to our first Lucha Libre night. Very Mexican, very colorful, unfortunately pictures are forbidden. The show takes place both on the ring and around in the audience. A good laugh!
At last, we take a tour of the city of Tequila, which doesn't need any explanations I guess : we had to make sure we knew everything about the history and production process of this famous drink, made of the beautiful blue agave. For some reason, we end up pretty exhausted after visiting two distilleries and a restaurant...
Three days in the area are enough to get an idea, although it's too short to get deeper in it, but I'm glad to leave the pollution for some smaller place.
I leave Agustin to his Mexico-to-Colombia trip and take the bus to Morelia, capital city of Michoacan, and its Unesco World Heritage city center...

Trois heures trente de bus vers le Sud-Ouest, et me voila a Guadalajara, capitale de l'etat de Jalisco, qui sert aussi de bon test de diction espagnole. J'y trouve refuge dans une auberge de jeunesse avant de me balader dans la pollution ambiante. Guada est une ville au grand patrimoine architectural malheureusement  gache par les constructions recentes, au premier rang les parkings en silos, berk! L'activite economique intense permet a la ville d'avoir les moyens de sauvegarder ce qui est protege, par contre le reste laisse place a du developpement n'importe comment.
Je decouvre avec Agustin, un Argentin, les impressionnantes et intrigantes peintures murales d'Orozco, qui s'invitent jusque dans la salle du congres de Jalisco avec leurs nombreuses symboliques politico-historiques (il y a du monde qui en prend plein la gueule!) et effets d'optique.
Nous allons ensuite faire un tour a Tlaquepaque, une petite ville mangee par l'agrandissement de la metropole, mais qui a su garder sa tradition principale : la ceramique, et se diversifier en tous genres d'artisanat dont la qualite est reconnue internationalement et vaut le coup d'oeil.
Le soir, nous nous rendons a la salle de Lucha Libre de Guadalajara pour assister en live a ce sport tres mexicain, ou il est malheureusement interdit de prendre des photos. Le spectacle se deroule aussi bien sur le ring que dans le public. Une bonne rigolade!
Enfin, nous faisons un petit tour decouverte et degustation dans la petite ville de Tequila, afin de mieux connaitre l'histoire et les methodes de production de la fameuse boisson eponyme tiree de la jolie agave bleue. Une journee fatigante!
Trois jours dans le coin, suffisant pour se faire une idee sur les lieux, bien qu'il soit difficile d'approfondir, et assez pour etre content de quitter la pollution qui fait mal aux bronches!
Direction Morelia, capitale du Michoacan, et son centre-ville inscrit au patrimoine mondial de l'humanite, rien que ca...

45. Feria San Marcos (Aguascalientes)

Eight hours in the bus with open tequila bar, but for some strange reason I can't stand that drink anymore. It could be a consequence for joint excess of that blue agave distillate and home made guacamole with Romain in La Paz. I can't manage to sleep more than 2 hours before arriving in Aguascalientes for breakfast.
Little walk around the historic heart of the feria : Isla San Marcos, home of the cattle fair. Over years, the feria shifted toward something more universal (everyone drinking in the streets) in a dedicated part of town, near the center, quite far from horses and cows (although you can step into some massive dung right in town if you want to keep the spirit alive).
I attend my first corrida, which is something I was curious about and which I quickly declare not so cool : the bull enters,wondering what he's doing here. Some guys bother him for a little while to piss him off, then he's bled by others, and when he's exhausted, the matador comes in to finish him with not much work but big pride. It goes much faster than what I expected, then the dead bull is pull out, the sand raked and it starts over again. Not very human, or maybe too human in a way. Conclusion : my first and last corrida. I'm glad I saw it though, it's pretty unique.
Then the evening is more modern : the huge crowed, swimming in cheap alcohol (the feria is a huge marketing event for booze, each company owning stands everywhere), fills the streets with noise and excitation.
The next day, back to tradition with the Charreadas, where cow-boys play with horses, young cows and lassos, and cow-girl perform very impressive side-seated group choreography.
Unfortunately, we missed the other very interesting thing, cock fighting, because of a singer who jacks up the price of the last fights by performing in the venue. Instead, we just spend a handful of Pesos in the one and only (and ephemeral) casino allowed in Mexico. Not a very nice atmosphere... but we can say we where there! I still wonder today why, along with guns and cameras, flowers are forbidden in the place.
Also, it's interesting to know that everything else in the place : stalls, of course, but also restaurants and night-clubs, everything is only open during the 3 or 4 weeks of the feria. The rest of the year, the place is dead. I must admit it might well take eleven months to get rid of the smell after such an orgy!
While everyone takes the bus back to Monterrey, I'm lucky to get invited to stay over by Ana's cousin before taking the bus to Guadalajara in the morning.. Guadalajara, or "la ciudad mas mexicana de Mexico", where mariachis and tequila come from, caramba!

PS : my video camera, found on the side of the road in Canada, and which I liked a lot, broken but repaired with love, now belongs to a stranger who sneaked into my hotel room while I was beating the floor of the feria. Not cool!

Huit heures de bus avec de la tequila a bord. Je n'en bois pas, car bizarrement je m'en suis degoute quelque part dans le pays, ce qui ne m'empeche pas de ne pas reussir a dormir plus de deux heures avant d'arriver pour le petit dejeuner a Aguascalientes.
Petit tour sur l'Ile San Marcos, qui abrite la foire agricole (vaches, chevaux et moutons a l'honneur), a la base de la feria elle-meme, qui avec les annees a objectivement suivi sa propre voie, loin du foin et de la bouse (meme si on en trouve en ville).
 Petit tour en centre-ville ensuite, avant une occasion unique d'assister a une corrida, sujet qui me questionne et sur lequel je me fais  vite un avis : bof. Le taureau entre, il comprend rien, on l'enerve un peu, on le saigne et le torero vient l'achever en bombant le torse. Puis on le traine dehors et on recommence avec un autre. Ca va tres vite et ce n'est pas tres humain (ou trop humain, dans un certain sens). Conclusion : ma premiere et ma derniere! C'etait quand meme tres interessant et le spectacle (ainsi que tout ce qui se passe autour) vaut la peine d'etre vu.
La journee finit sur une note beaucoup plus moderne, la foule etant tres arrosee par les nombreuses compagnies de biere et autres alcools qui voient dans ce mois de fete une occasion de vendre de la beuverie de masse pas chere. Gros, gros evenement marketing, la feria!
Le lendemain, retour a la tradition avec les Charreadas, ou l'on voit les vaqueros (cow-boys) s'amuser (avec beaucoup de serieux) avec des chevaux, des vaches et des lassos, et les cow-girls faire des figures de groupe impressionnantes (et en amazone s'il vous plait!).
On ratera les combats de coq a cause d'un chanteur qui doit etre tres connu car il fait exploser le prix du billet en chantant pendant les derniers combats du week-end... si j'ai bien compris, car ici tout est un peu dingue alors rien ne m'etonne. Quoi qu'il en soit, on rate le second element un peu controverse de la feria, mais on aura l'occasion d'aller jouer une poignee d'Euros au casino, qui est le seul du Mexique, n'autorise pas d'entrer avec des fleurs (?) et ne dure que les 3-4 semaines de feria. D'ailleurs, tous les restaurants, boites de nuits et autres etablissements de la feria ferment le reste de l'annee!
Je me fais heberger par le cousin d'Ana, qui est repartie avec son bus et son groupe pour Monterrey, et je prends le bus tot le matin pour Guadalajara, "la ciudad mas mexicana de Mexico", d'ou viennent la Tequila et les Mariachis, caramba!

 Post scriptum funebre : ma camera video, trouvee au bord d'une route canadienne, cassee mais reparee par mes petits soins et qui m'a permis quelques captures interessantes le long de ce voyage, appartient maintenant a un(e) inconnu(e) qui s'est glisse(e) dans ma chambre pendant que je battais le pave de la feria. Pas cool.

44. Monterrey

The plane takes off on time in Cancun, and lands on time in Monterrey. Good work, for the cheapest airline! Ana Sofia shows up with Alexis, a French friend, and they drive me straight to the city center to play parking spot hunting and finally have a beer in a pretty cool bar / gallery / art studio... One beer and it's already 3 am.
The next day, we eat (way too much) meat in a restaurant. Monterrey is supposed to produce the best beef in Mexico. It was good. Then I leave them for a tour of the city center, especially the Parque Fondadura, established on a huge former foundry and featuring quite a few old industrial equipment...
Then, after this short visit, we take a midnight bus to Aguascalientes, full of Ana Sofia's customers (she organizes tours).
 A la feria!

L'avion decolle a l'heure de Cancun et atterrit egalement a l'heure a Monterrey. Parfait. Ana Sofia vient me chercher avec un ami francais, Alexis, et nous allons directement faire un petit tour du centre-ville de nuit (traduction : passer une heure dans les ruelles pavees en quete de la sainte place de parking), pour boire un verre dans un bar-galerie-studio sympathique...


Le lendemain, un peu (beaucoup) de viande locale, reputee la meilleure du pays, puis un petit tour du centre-ville, en particulier le Parque Fondadura, etabli sur l'enorme site d'une ancienne fonderie, en conservant quelques elements industriels.


Enfin, bus a minuit pour Aguascalientes, pour la Feria de San Marcos!

43. Yucatan 2

I cross for the first time the border between Belize and Mexico, this time without pushing the little button at the customs because the officer simply lets everyone through...

I seize the occasion (having time and no bike) to take a look at the Corozal Free Zone. The result is pretty much what I expected : dull. Mexicans come here to play in casinos and frenetically buy cheap crap made in China, that they'll probably throw away very soon, just like the usual crap that fills the stalls of usual the crap stores. And it's ugly, dirty, noisy and you have to watch where you step if you don;t want to break a leg on a pothole. I just rush through and catch a colectivo to Chetumal, the big town with not much to see, where I already know where to find a crappy cheap room for the night.

I leave town without any second thought, except for the unbeatable room price, and Chetumal being the non-touristy capital city of the very touristy state of Quintana Roo (which includes Cancun), and having confirmed that no, there's nothing to do here.

I get off the bus in Tulum, the city where I caught up with gary two weeks ago, and where I spend my night in the bathroom again because of my severe Belizean heat stroke. I'll stay here 3 nights this time, to see the overcrowded fortified ruins of Tulum right on the Caribbean seafront, and the nearby site of Coba. I fail to get a ride to the second, and end up sharing a taxi with Julien, a French guy, his Mexican girlfriend and her father. At least I won't be alone to visit the ruins, and it feels much better than in Tulum (definitely overcrowded).

Then comes the moment to catch a bus to Cancun, and pray for my cheap plane to take off on time, then... arrive.

Je passe pour la troisieme fois la frontiere entre le Mexique et le Belize, cette fois-ci sans meme appuyer sur le petit bouton de la douane, l'agent faisant passer tout le monde...

J'en profite pour satisfaire ma curiosite. N'etant cette fois pas affuble de mon velo, je traverse la Corozal Free Zone, grand duty-free entre les deux pays. Le resultat est a la hauteur de ce que j'imaginais : nul. Les Mexicains y achetent frenetiquement des articles made in China vendus certainement plus chers que ce qu'ils valent, et qu'ils jetteront dans peu de temps, comme la plupart des articles que l'on trouve dans le pays. En plus c'est moche, sale, bruyant et il faut faire attention ou l'on met les pieds pour ne pas se fouler une cheville. En gros, je traverse vite fait et j'attrape un bus pour Chetumal, la grande ville ou il n'y a pas grand chose a voir, mais ou je sais ou trouver une chambre pour une bouchee de pain en attendant lundi, pour essayer de trouver un vol pour Cuba pour le mois prochain.

Je quitte Chetumal sans regret, a part pour le prix de la chambre, imbattable dans cette region tres touristique (etant bien sur dans la ville pas touristique de la region), et ayant bien confirme que non, il n'y a rien a faire ici.

J'arrive a Tulum, petite ville ou j'avais retrouve Gary il y a 2 semaines, et ou j'avais passe la nuit au toilettes a cause de ma severe insolation Belizeenne. Cette fois-ci, j'y reste 3 nuits. Il y a les ruines de Tulum a voir, une cite portuaire Maya fortifiee et perchee sur une petite falaise surplombant la mer turquoise des Caraibes. Probleme : c'est le site Maya le plus visite de la peninsule, et ca saute aux yeux. Pas facile d'apprecier, pas moyen de se relaxer, il faut courir en prenant des photos et vite s'enfuir pendant que la plupart des touristes se jettent dans le clou de la visite : la plage. C'est bien triste...

Il y aura bien le site de Coban pour rattraper un peu le coup, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Je fais du stop sous la pluie puis en plein soleil pour y aller, finissant par partager un taxi avec Julien, un Francais, et sa copine Gina, Mexicaine, ainsi que le pere de cette derniere. Au moins, je me ferai pas la visite tout seul au milieu des touristes, heureusement moins nombreux qu'a Tulum. Beaucoup de Francais, d'ailleurs, au passage. Tous ne passent pas une ou deux semaines enfermes dans les hotels de Cancun...

Vient donc le moment de prendre le bus pour Cancun, et de prier pour que mon avion, un des moins chers du pays, parte a l'heure... et arrive.